Как посадить облепиху правильно: пошаговое руководство

ягодки на веточке

Облепиха крушиновидная (это её точное видовое название) широко распространена в садах и дикорастущем виде вдоль полей и дорог. Ближе к августу многие участки, палисадники и даже дворы расцвечиваются солнечными ягодами с короткими плодоножками плотно облепившими побеги. Растение можно встретить самого разного роста, от 0,5 до 3-4 метров в высоту. Но, несмотря на то что попадаются практически облепиховые деревья – облепиха всё же кустарник, хотя в ботанических описаниях говорится, что кусты могут быть до 6 метров в высоту.

Куст имеет мочковатую корневую систему, корни залегают в почве не слишком высоко – до 40-50 см. Не очень броский внешний вид растения летом (блекло-серебристые побеги с буроватыми чешуйками, колючие, угловатые старые ветви, простые сероватые листья, имеющие с обратной стороны узкой, ланцетовидной листовой пластинки серебристый налет) резко меняется к осени, когда появляются яркие (от желтых до оранжевых плоды-костянки).

У красивых ягод сочная мякоть с интересным, специфическим кисловатым вкусом. Известны целительные свойства ягод, которые содержат лечебное облепиховое масло (до 8%), каротиноиды (витамин А и его предшественники), витамин Е, фолиевую кислоту и т.д.

Мало кто обращает внимание на то, как облепиха цветет. Если не особо присматриваться, то можно и не заметить в апреле-мае невзрачные цветки – зеленоватые мужские, сидящие по несколько штук в пазухах и желтые (женские) расположенные поодиночке. Опыляются пестики ветром, и из-за того, что листва не загущена, процесс этот достаточно продуктивный.

цветение
фото: цветение облепихи

Родом облепиха из Азии. Но, дикорастущая она далеко не гостья в России (на Алтае, на Кавказе, в Бурятии). И, конечно, в садах и на дачных участках Средней полосы.

В народе давно полюбили целебную ягоду и не зря дали ей много ласковых названий. Это и «Северный ананас», и «Золотое дерево», и «Серебрянка». Дальновидный садовод обязательно посадит пару-тройку кустиков, зная о её бактерицидных, обезболивающих, противоопухолевых и многих других полезных свойствах.

Биологическая характеристика

Если говорить о биологических особенностях облепихи, то получится перечисление почти одних положительных качеств:

  • Неприхотливость (легко приживается и плодоносит в самых различных климатических зонах (конечно, за исключением крайне северных и зон вечной мерзлоты);
  • Морозостойкость;
  • Устойчивость к недолгому затоплению весной талыми водами;
  • Ветроопыление.

Есть и небольшие капризы, которые учесть не так сложно, тем более что растение благодарно отзывается на это:

  • Легкие почвы (чернозёмные, супесчаные, подзолистые) с нейтральной реакцией;
  • Размещение в хорошо освещенных солнцем местах.

Как отличить мужское растение от женского

два куста

Как говорят научные справочники, облепиха – двудомное растение. Это означает, что разные особи (кусты) цветут по-разному, или только мужскими, или только женскими цветками. Соответственно, получить плоды можно только от кустика –«девочки», так как «мальчики» несмотря даже на более заметное цветение дают только пыльцу. Поэтому, у садовода, желающего посадить растение, сразу возникает целый ряд вопросов.

Как определить пол облепихи

К сожалению, до тех пор, пока облепиха не повзрослела (не вступила в пору плодоношения, а это происходит на 3-5 год после посадки) отличить мужское растение от женского непросто. А вот у взрослого куста легко заметить различия между плодовыми (вегетативно-генеративными) почками. При внимательном рассмотрении видно, что:

  • Почки «мальчика» много короче женских. Кроме того, они более округлые, как будто надутые, так как окружены большим количеством мелких чешуек.
  • Почки «девочки» значительно мельче, чешуек всего 2-3.
  • Приросты на побегах (в возрасте одного года) у женской облепихи тонкие, намного тоньше, чем на мужских;
  • Очень различаются сами цветки. Цветы «мальчика» состоят только из коротконожковых тычинок, которые выглядываю из пазух чешуек продолговатыми пыльниками. Если встряхнуть цветущую ветку мужского растения, то она поднимет облако желтовато-коричневой, мелкой пыльцы.
  • Зеленовато-желтые цветки «девочки» не имеют лепестков и нектарников, поэтому их не посещают насекомые-опылители. Впрочем, нектарников лишены и мужские цветки.
  • Некоторые садоводы считают, что пол растения можно отличить и по листьям, хотя научные статьи это не особенно подтверждают. Так, мужской куст имеет плоские, сероватые листья, женский – листовая пластинка вогнута, цвет – зеленый, налет почти отсутствует. Но всё же самый надежный способ отличить их – по почкам.

почки женского и мужского растения

Плодоносит ли мужская облепиха (может ли мужской куст облепихи дать плоды)?

Иногда на мужском растении можно заметить несколько ягод нетипичной формы с неяркой окраской. Но это скорее исключение, «мальчик» не плодоносит. Его роль – опылять «девочек».

Правда ли что облепиху нужно сажать в паре?

Это идеальный вариант. Но если вокруг вас полно кустов (и у соседей) и просто дикорастущие сорта – в принципе этого достаточно.

Cорта облепихи

Сегодня облепиху выращивают практически все – от южных регионов страны до Сибири (именно в Сибири в НИИ Садоводства им. Лисавенко и ввели эту культуру в практику садоводства). С тех пор разработано множество сортов, каждый из которых приспособлен к определенному климатическому поясу. Ясно, что для того, чтобы труд садовода вознаграждался хорошим урожаем, важно не только правильно ухаживать за растением, но и точно подобрать сорта, подходящие по выносливости и ростовым качествам.

ягодки на ладошке

Лучшие сорта для Подмосковья

В Подмосковье хорошо зарекомендовали себя:

Ароматная 

ароматная

Интересна раскидистыми, невысокими кустами с серебристыми, опушенными листьями, яркими оранжевыми плодами, насыщенного, почти красного оттенка и особым, интенсивным ароматом. Мякоть очень вкусная – чуть кисловатая, но приятная. Урожайность доходит до 6 кг с куста.

Помимо аромата и вкуса ягоды славятся и плотной кожицей, что позволяет легко их транспортировать. Куст удобен еще и малым количеством колючек, что вместе с легкой отделяемостью плодов упрощает сбор урожая. У растения этого сорта прекрасный иммунитет, особенно к парше и эндомикозу.

Ломоносовская

Ломоносовская

Очень урожайный сорт, можно получить до 13 кг ягод с одного растения. Шипов также немного, а вот плоды крупные (до 0,7 г), красивые, яркие у основания ягоды есть красное пятно. Прекрасный вкус сочной ягоды нравится садоводам, поэтому сорт встречается достаточно часто. В соке очень высокое содержание витаминов.

Ботаническая любительская

Ботаническая любительская

Отличный сорт – в нем практически все очень хорошо подобрано – и высокая урожайность (до 20 кг) и скороплодность, и устойчивость к грибковым заболеваниям. Прекрасного вкуса ягоды легко собирать, так как растение лишено колючек почти полностью. Единственным недостатком является быстрое перезревание ягод.

Москвичка

Москвичка

По праву считается одним из самых сладких — очень сочные ягоды с приятным ароматом – прекрасный десерт. Ягоды на длинных плодоножках легко собирать. Кроме того, растение устойчиво к морозам и обладает высоким иммунитетом к заболеваниям.

Для Подмосковья предназначены и Московская ананасная (среднерослый куст почти без колючек) и Московская красавица (древовидная форма с хорошей устойчивостью). Однако они не слишком урожайны, сбор не превышает 6-7 кг. Тем не менее сорта достаточно любимы и выращиваются массово на подмосковных участках.

Сорт: ЭС 2-29

Компактный, древовидный куст со средней урожайностью отличается крупными, сладковатыми ягодами и слабой околюченностью.

Лучшие сорта для Сибири

  • Чечек. Известен очень высокой зимостойкостью и отсутствием шипов. Вкус плодов неплохой, ксило-сладкий.
  • Жемчужница. Скороплодный сорт – на третий год после посадки уже можно ждать урожай. Сладкие ярко-оранжевые ягоды очень крупные, а высокая морозо- и зимостойкость куста делает сорт любимцем сибирских садоводов.
  • Золотистая Сибири. Дерево или куст среднего размера, с крупными ягодами. Околюченность низкая, колючек почти нет. Урожай – до 16 кг с растения.
  • Джемовая. Как и все сорта, рекомендуемые для Сибири, обладает отличной зимостойкостью. Отличается от других сортов очень высоким содержанием масла в мякоти красивых оранжево-красных плодов при довольно высокой урожайности.

Сорта для культивирования на Урале

Как правило, для выращивания на Урале рекомендуют почти те же сорта, что и для Сибири. Дополнительно можно рекомендовать следующие:

  • Августина. Выведена в Сибирском питомнике, но по всем качествам универсальна. Довольно ранний срок созревания (середина августа) кисло-сладкий вкус крупный, оранжевых плодов, сухой отрыв ягоды и высокий урожай сделали сорт одним из лучших для выращивания в не очень благоприятных климатических условиях, так как он обладает хорошей устойчивостью ко всем невзгодам. Большим плюсом также является отсутствие шипов.
  • Алтаечка. Сорт удобен своей слаборослостью, так как облегчается сбор урожая, тем более что плоды с длинной плодоножкой легко отрывать от побегов. Не очень высокая урожайность компенсируется его стабильностью и ежегодностью.
  • Бусинка. Выведена в Красноярске на опытной станции, находится в государственном реестре сортов. Куст высокий, раскидистый, побеги имеют средние по размеру шипы. Хороший вкус плодов дополняется очень приятным, свежим ароматом. Достаточно высокоурожайна.
  • Урал. Красивые «кудрявые» (из-за широких листьев с приподнятыми листовыми пластинами) кустики компактны и образуют от двух до четырех стволов. Крупные ягоды очень яркого цвета с красноватыми верхушками хорошие на вкус. Сорт устойчив к заболеваниям, но побеги ошиплены, что затрудняет сбор.
  • Триумф – сорт позднего созревания, шипов немало, особенно на нижних побегах. Плоды почти красные, опушенные. Особенностью сорта является очень высокие зимостойкость и иммунитет.
  • Нивелена — среднерослый компактный куст с зонтикоподобной кроной. Колючек мало, ягоды имеют не особенно яркий цвет, они желто-оранжеватые, но хорошо выраженный аромат. Зимостойкость и устойчивость к возбудителям заболевания отличные.

Сорта для Средней полосы России

В средней полосе России можно рекомендовать следующие перспективные сорта:

  • Этна. Шикарные красные и очень крупные ягоды поспевают рано и дружно. Прекрасный урожай и неприхотливость сорта позволяют ему завоевывать сады всех регионов.
  • Чуйская. Положительными качествами является отсутствие колючек, раннее созревание и хорошая урожайность. Отрицательными – неустойчивость к грибковым заболеваниям и склонность к выпреванию корневой системы.
  • Любимая. Это крупноплодная облепиха. Очень колючие побеги буквально усыпаны яркими, большими ягодами. Урожайность – 7-8 кг с куста, устойчивость к заболеваниям и сопротивляемость вредителям хорошие.
  • Перчик. Также колючий сорт, средней урожайности, но с прекрасными, крупными, сладковатыми ягодами почти красного цвета.
  • Самородок. Невысокое, неколючее, среднеурожайное дерево с оранжевыми, крупными ягодами.

Бесшипные сорта облепихи

К лучшим сортам облепихи без колючек можно отнести следующие:

Алтайская

Деревце или кустик с компактной, аккуратной кроной. Побеги практически не имеют шипов. Плоды очень вкусные, аромат напоминает ананас. Легкий, сухой отрыв ягод, вкус и крупный размер плодов – замечательные качества при устойчивости к холодам и высоком иммунитете.

Подруга

Кустарник состоит из тонких, прямых побегов без шипов. Насыщенно-оранжевые и очень крупные плоды можно употреблять в виде десерта, настолько они приятны на вкус.

Для хорошего опыления рядом сажают сорта-опылители, например: АЛЕЙ, ГНОМ.

опылители

Сорта облепихи, которым не нужен опылитель

О том, что ведется работа по созданию самоплодных сортов, (то есть таких, у которых на одном растении есть и мужские и женские цветки и для получения ягод не нужен опылитель) сейчас много разговоров. Однако, специалисты очень критично относятся к тому, что может появиться самоопыляющаяся облепиха.

В частности, биологи считают, что для того, чтобы растение потеряло свои ботанические особенности и стало однодомным, производила своё опыление самостоятельно (самоопыляемая), необходимо вносить изменения в её генетику и создать гибриды, не встречающиеся в природе.

Технические это возможно, конечно – применяя особые химические вещества можно вызвать непредсказуемые изменения. И, в настоящее время, получили опытные образцы такой облепихи. Однако, признак этот очень непостоянный, да и вкусовые качества таких ягод оставляют желать лучшего.

Сроки посадки

Размножать облепиху корневыми отпрыскам (общепринятый способ) несложно, важно правильно определить сроки посадки.

Специалисты рекомендуют высаживать молодые растения только ранней весной, до распускания листвы, причем они должны быть подготовлены (дополнительно окучены за 1,5-2 месяца от отделения от материнского куста).

Почему именно весной? Для этого существует целый ряд причин:

  1. Облепиха лишена периода осеннего покоя, её рост продолжается практически до наступления заморозков.
  2. Одновременное наращивание корней (а это необходимо пересаженному отпрыску) и побегов (так как это велено природой) осенью молодому растению очень трудно, такое насилие угнетает побег и приводит к болезням.
  3. Если отпрыск пересажен облиственный, то сохраненные листья начинают испарять много влаги, при этом еще не подрощенные корни не справляются с поступлением воды – результат – растение использует запасы, прибереженные для зимы, и угнетается.

Когда лучше сажать облепиху в разных регионах?

Правильно выбранное время посадки практически определяет судьбу саженца. Многие считают, что разница невелика, но конкретных сроков весенне-осенней посадки специалисты не называют. Однако мнение их однозначно – высадка саженца в идеале должна происходить ранней весной, когда появляются почки и до распускания листьев — в оттаявшую почву. Поэтому, критерием для садовода должны стать – погодные условия и состояние грунта.

В зависимости от года и наступления весенних оттепелей сроки могут колебаться от середины апреля (или даже начала, для южных регионов страны или в Поволжье) до середины мая (Сибирь).

Если по погодным условиям настала пора, то хорошо бы ещё и свериться с лунным календарем посадок. Например, в 2018 году посадить облепиху весной надо было в следующие благоприятные даты: Март: 3-7,20, 21. Апрель: 2-8, 12, 13, 20, 21, 27-30. Май: 22-28.

Если говорить об осенней посадке, то в 2019 году благоприятное время для посадки облепихи — это 26 — 28 августа — убывающая Луна в Раке (Дни Листа).

Выбираем место для посадки

Для того чтобы выбрать место для посадки, и посадить облепиху по всем правилам, необходимо учесть следующие факторы:

  • Освещенность. Облепиха – растение очень светолюбивое. Даже небольшое затенение способно привести к резкому снижению урожайности, тем более что растение необходимо формировать, снижая его высокорослость. Правило общее – облепиха должна быть самой высокой на своём участке. Молодые растения угнетает даже трава. Хорошая совместимость у нее только с невысокими кустарниками.
  • Схема посадки. Необходимо также выдерживать и расстояние между кустами на участке — не менее 2,5 м один от другого. Если саженцы посажены чаще, их необходимо рассадить.
  • Почва. Идеальной почвой для культуры является легкий, воздухопроницаемый, обогащенный кальцием суглинок. Необходимо определить уровень грунтовых вод – переувлажненные участки с высоко стоящей водой для облепихи непригодны. Засушливым участок тоже не должен быть – растение не терпит недостатка влаги также, как и избытка. Кислотность грунта — ближе к нейтральной.
  • Соседство. Облепиха не выносит высокорослых соседей, густого травяного покрова в прикорневой зоне и, тем более, огородных грядок и цветников. Это связано с тем, что ее корневая система неглубокого залегания, и любые перекопки и рыхления могут легко повредить корни.

    Поэтому, хорошие соседи облепихи — это невысокие кустарники со сходными требованиями — например, хорошо посадить рядом черную смородину – она также нуждается в поливе, но достаточно теневынослива. Можно посадить саженец и рядом с вишней — особенно кустовой. А вот помидоры нельзя сажать рядом — у них похожие болезни. Нежелательно размещать облепиховый участок и рядом с яблоней или грушей.

Высадка саженца весной

Бывают разные ситуации в жизни, иногда получается посадить саженец весной, но случается, что приходится высаживать молодой кустик осенью. Ничего страшного в этом нет, облепиха не особенно капризное растение. Однако, надо помнить, что между весенней и осенней посадками облепихи есть существенные различия и правила, которых необходимо придерживаться.

И в том и в другом случае идеальным материалом для посадки являются одно или двухлетние саженцы. При выполнении всех условий — посадка облепихи в открытом грунте становится несложным делом.

Для весенних работ придерживаются следующих рекомендаций, как сажать облепиху.

 

правила

Посадка облепихи весной:

  • Очень правильно подготовить участок с осени. Для этого – разметить почву (из расчета, чтобы расстояние между двумя растениями было не менее 2,5 – 3 метров) и перекопать её, попутно добавляя удобрения (суперфосфат) и перегной. Перегноя необходимо внести много – от 4 до пяти ведер из расчета одного квадратного метра.
  • Яму копают весной, когда земля уже достаточно оттаяла. Размер ямы не менее 0,7х0,7х0,7 м. В яму разместить опору, к которой будет привязываться саженец.
  • Если у саженца открытая корневая система, то сажать необходимо сразу, предварительно окунув в глиняную взвесь. При задержке посадки растение надо замочить в чистой воде на пару дней, после этого сажать.
  • Внутрь ямы поместить подготовленную, рыхлую почву, сформировать её небольшим холмиком (как на фото выше) и поставить растение.
  • Постепенно, послойно засыпать корни саженца почвой, параллельно расправляя их. Проверить высоту грунта над корневой шейкой, если он выше 30-35 мм, землю убрать.
  • Привязать саженец к опоре.
  • Полить очень обильно водой (до 2-3 ведер), дождаться полного впитывания.
  • Засыпать поверхность грунта мульчирующим материалом или положить специальный приствольный круг.
  • Аккуратно сделать вокруг посадки неглубокую лунку (по кругу), куда в дальнейшем будет заливаться поливочная вода.
  • Поливать в течение первого месяца в лунку каждый день.

яма для посадки

Посадка облепихи осенью

Как посадить облепиху осенью, так чтобы растение не пострадало? Во время осенних работ придерживаются следующих правил:

  • Правильно выбрать время (если до второй половины октября высадить саженец не удалось, то лучше этого не делать).
  • Правильно выбрать саженец – крепкое молодое растение с высотой ствола не более 0,5 м и не менее 0,3 м и толщиной не менее 55 мм, с большим количеством мочковатых корней. От стволика должно отходить несколько побегов. При осмотре коры надо удостовериться, что она уже не подморожена, буроватый цвет недопустим.
  • Яма готовится также, как и при весенней посадке, однако осенью лучше добавить стакан просеянной золы;
  • Метод посадки идентичен весеннему.

Схема посадки

Как уже было сказано на участке, в непосредственной близости должны находиться мужские и женские особи. Ученые считают, что известное садоводам условие, что на несколько кустов-девочек (4-6) нужно иметь один мужской – соблюдать необязательно.

Важно правильно разместить мужское растение. «Мальчик» должен располагаться так, чтобы вся пыльца выдувалась в сторону женских экземпляров, то есть по ходу самых частых весенних ветров.

Участок, где растет облепиха должен быть доступен дуновениям, а мужское растение должно быть достаточно высоким и находится от «женских» посадок на расстоянии не более 50 м. Между кустами облепихи необходимо соблюдать расстояние – не менее 2,5 м.

схемка для кустов облепихи

Размножение облепихи

Размножать растение довольно легко. Её можно вырастить из черенка (как обычного, так и одревесневшего), корневого отпрыска (отводка), можно вырастить саженец из семян.

Размножение корневыми отпрысками

Лучшим способом размножения облепихи можно считать отделение корневых отростков (отпрысков), которые массово образует трехлетний куст, особенно в тех местах, где были повреждены корни. Удобный и распространенный способ является еще и очень выгодным, так как облепиха, начиная с трех лет жизни, образует их очень активно.

инструкция корневой отпрыск

Для того чтобы получить качественный саженец необходимо:

  • Слегка повредить корневую систему материнского растения в одном месте (именно из таких мест образуется отпрыск).
  • Дождаться формирования молодого растения (высота около 0,4-0,5 м), разрыхлить с осени почву.
  • Ранней весной аккуратно убрать грунт вокруг, найти место соединения отводка с родительским корнем и ножом (или остро наточенной лопатой) обрубить и выкопать растение.
  • Подготовить посадочную яму, как сказано выше, пересадить, соблюдая правила посадки и полить.

вырезка корневой поросли

Размножение семенами

Не самый распространенный — семенной способ, так как при семенном размножении всегда существует риск потери сортовых качеств. Также минусом является, невозможность определить пол молодого растеньица, что затрудняет выбор и заставляет садовода сохранять все проростки. Однако, если решение о таком размножении принято, (тем более что очень интересно получить молодые растеньица из семян в домашних условиях), то необходимо:

  • Разместить семена в теплом и сыром месте и оставить на несколько (от 1,5 до 2) месяцев;
  • Переместить семена в холодное место и выдержать столько же.

Можно, кстати, вытащить семечко из живого варенья, они стратифицированы естественным путем. Вырастить из косточки такую облепиху очень занятно, надо лишь:

  • Выдержать семена в некрепком растворе марганцовки.
  • Засеять подготовленные семена в емкости с грунтом (дерновая земля пополам с песком).
  • Выставить емкости в теплое место.
  • Пикировать сеянцы в возрасте 3-4 листиков.
  • Весной выкопать саженцы и высадить в грунт, соблюдая рекомендованное расстояние друг от друга.

Размножение черенками

зеленый черенок

Прекрасный способ, гарантирующий сохранение всех ростовых качеств. В промышленном производстве производят черенкование летних зеленые побегов и, постоянно опрыскивая (должен быть постоянный водный туман), дожидаются, что произойдёт укоренение черенков.

Размножение зелеными черенками в условиях личного хозяйства затруднительно, проще использовать одревесневшие черенки.

Работе поможет следующая инструкция:

  • Нарезать весной (с годовалых веток) черенки длиной 16-20 см.
  • Удалить невызревшую, зеленую часть.
  • Высадить вертикально в грунт (подготовив грядку – школку) так, чтобы внутри почвы находилось где-то две трети длины веточки, а на поверхности – несколько почек.
  • Обильно пролить не очень холодной водой и замульчировать.

Полезный совет! Интересно работать с зимними черенками. Для этого заготовить в январе одревесневший черенок, оставить на ночь в растворе меда, потом промытые черенки поставить в чистую воду.

После образования корней высадить в ящик с почвой и установить в теплом, светлом месте. Весной пересадить на участок, соблюдая дистанцию, неплохой способ — высадка «елочкой».

Уход

саженец

Как любое плодовое растение, облепиха очень любит уход. Правильное соблюдение агротехники позволит сохранить кустик здоровым и получить максимальный урожай.

Агротехнические приемы весной

  • Март – произвести обрезку. Пошаговое руководство здесь «Обрезка облепихи».
  • Апрель – приствольный круг слегка прорыхлить, не более чем на 5 см от поверхности, стараясь не повредить корни.
  • Май – обильно полить. При цветении можно провести дополнительное опыление. Для этого, срезать ветку мужского кустика и провести над цветками женских экземпляров.

Уход за растением летом

В течение лета проводят умеренный полив, удаление сорняков и поросли. Также проводят борьбу с болезнями и вредителями (осмотр, опрыскивание). При начале плодоношения при необходимости делать подпорки и подвязки во избежание поломки веток.

Уход за облепихой осенью

Подкармливать и удобрять облепиху лучше осенью, после сбора урожая. Очень хорошо растение отзывается на органические удобрения. Можно использовать и перегной и разведенный, перебродивший куриный помет с внесением неорганики (фосфорных удобрений). Для подкормки рассыпают подготовленные смеси и слегка перекапывают почву (на глубину 8-10 см). Кроме того, если осень сухая – облепиху обильно проливают.

Нормы удобрений можно ориентировочно рассчитать по урожайности. Например, известно, что если планируется получить 6 кг с куста, то необходимо внести – азот/фосфор/калий в следующем соотношении – 3/9/4,5.

Пересадка взрослого растения

Делать это не очень желательно, но при необходимости — возможно. Чтобы пересадить взрослую облепиху на новое место нужно соблюдать некоторые особые приемы.

Особенности посадки:

  • Выкопать основную часть корней, послойно снимая грунт.
  • Обрезать наземную часть растения, не жалея будущего урожая. Сейчас необходимо максимально не навредить.
  • Подготовить объемную яму, определив ей размер так, чтобы все корни свободно можно было расположить.
  • Поместить растение в яму на приподнятую часть грунта, корни спустить вниз с холмика, расправить.
  • Обильно полить.
  • Послойно засыпать яму, привязать ведущий стволик к опоре.
  • Поливать каждый день.

При осенней пересадке необходимо не только щадяще подрезать наземную часть, но и убрать листву, чтобы уменьшить испарение. После такой операции облепиха начинает плодоносить только через год. Конечно, лучше реже пересаживать взрослые кусты. Правильно сажать облепиху молодыми саженцами.

Болезни и вредители облепихи и борьба с ними

Болезни облепихи достаточно распространены в прохладном и дождливом климате, а более южных регионах их не так много. Но всё же она поражается рядом возбудителей. Особенно подвержено растение грибковым заболеваниям.

Болезни

  1. Эндомикоз. Серьёзная грибковая хворь, от которой страдает урожай. Именно ягоды становятся целью возбудителя, они поражаются очень быстро. Внешне это заметно по размягчению плодиков, они становятся дрябловатыми, из них вытекает слизистое серое содержимое.
    эндомикозЕсли эта слизь вытекает, то происходит моментальное заражение остальных растений (особенно в сырую и прохладную погоду). Методы борьбы: опрыскивание бордосской 1% жидкостью или хлорокисью меди дважды – после цветения и в середине лета.
  2. Черный рак. Проявляется в повреждениях коры в виде черных пятен, которые трескаются, отпадают, а древесина под ней начинает гнить. болезнь дереваБороться достаточно трудно, но лечение есть: снять кору, зачистить древесину и обработать больные места медным купоросом. После подсыхания сделать повязку из глины, смешанной с коровьим навозом.
  3. Парша. Также грибковое заболевание, поражающее все растение. Страдают и побеги, и листья, и плоды. Появляется черный налет на ягодах, они отваливаются, стебли покрываются язвами, побеги вздуваются и лопаются. Все растение покрыто чем-то, похожим на черные точки. паршаОблепиха, заболевшая паршой очень плохо плодоносит.

Профилактика – санитарная обрезка.

Лечение – опрыскивание 1% бордосской жидкостью.

Есть и еще подобные болезни – фомоз, кольцевидный некроз, смешанные гнили и т.д. Все они вызваны различными видами грибка и лечение сходно. Современные противогрибковые препараты очень эффективно борются с такой напастью. Обработать облепиху вовремя — залог успеха.

Вредители

Облепиховая моль. Насекомое откладывают яйца в почки и гусеницы, которые вылупляются из яиц выгрызают содержимое изнутри. от моли

Хорошо помогает весеннее (до распускания почек) опрыскивание карбофосом. В течение лета можно опрыскивать биологическими препаратами, содержащими бактерии рода Bacillus (например, Лепидоцид).

Облепиховая муха. Личинки (белые червяки) мухи выгрызают мякоть плодов, появляются пятна на ягодах, они сморщиваются и опадают. от мухи

Лечение сходно с лечением от облепиховой моли. Также бороться с вредителями эффективно можно, применяя Фитоверм — препарат нового поколения. Заметить заболевание можно раздавив плод — в нем маленькие червячки выели все содержимое.

Облепиховая тля. Высасывает соки листьев, скапливаясь с изнаночной стороны листовой пластинки. тля

Лечение – настои шелухи лука, чеснока, нюхательного табака. При большом поражении – хорошо помогает препарат «Искра».

Вопрос-ответ

Почему облепиха не плодоносит?

Практически всегда эта проблема связана с недостатком цветения и опыления. Причин может быть много, но все они связаны только с нехваткой пыльцы мужского растения:

  1. На участке и вблизи нет ни одного «мальчика».
  2. Сроки цветения мужских и женских растений не совпадают. Например – посажена поздне-цветущая «девочка» и раннецветущий «мальчик».
  3. Мужское растение отгорожено каким-то высоким препятствием (например, растет за сараем).
  4. Мужское деревце не цвело (подмерзло).
  5. Стояла безветренная погода во время цветения (необходимо было провести искусственное опыление).

Почему опадает облепиха?

Причиной может явиться грибковое заболевание. Это парша или вертициллезное увядание (коварнейшее заболевание, способное погубить растение за один год). Меры борьбы – опрыскивание современными антигрибковыми препаратами, если улучшения нет, то куст придется уничтожить, чтобы спасти остальные посадки.

Как защитить облепиху от птиц?

Садоводам известно много интересных способов защитить от птиц свой урожай:

  1. Развешивание компьютерных дисков или пленок от старых магнитофонных кассет.
  2. Размещение в развилках стволов мохнатых шапок или скомканных рукавов вязанных ненужных свитеров (эти штучки похожи на охотящихся кошек и пугают птиц).
  3. Натягивание черных и белых ниток – почему-то птицы их побаиваются.
  4. Разные шевелящиеся в потоках ветра полотна.
  5. Хорошо помогает ультразвуковой отпугиватель.

На облепихе ягоды только на концах веток. Почему?

Это явление может быть связно с недостаточностью опыления или освещения. Также к такой проблеме приводят заболевания, вызывающие опадание и усыхание плодов.

Как проверить облепиху на червивость?

Червивость у облепихи вызывает самый страшный её вредитель – облепиховая муха. Это маленькое черное насекомое с прозрачными, полосатыми крылышками и желтой головой. Зимует оно в почве, образуя предкуколку на глубине до 5 см. Вылетает в июне, особенно массово в хорошую, ясную погоду. Мухи питаются облепиховыми ягодами и откладывают в них личинки, которые и выглядят, как маленькие белые червячки — личинки в ягодах.

Для того чтобы отложить личинку, муха делает прокол зеленого еще плода и откладывает туда яйца. На этой стадии или чуть позже уже можно распознать вредителя, так как ягоды меняют свой цвет раньше положенного срока. Как избавиться от облепиховой мухи сказано выше.

Сохнут ягоды

Возможная причина – грибковые заболевания или повреждения вредителями. Меры борьбы приведены выше.

Почему сохнет облепиха, что делать?

Основной причиной является повреждение или загнивание корневой системы. Это и заглубление корневой шейки, и неправильный полив, и тяжелая, воздухонепроницаемая почва. В принципе, если растение не очень большое его можно спасти:

  • Для этого растения необходимо выкопать, осмотреть корни, удалить мертвые части, слегка подрезать живые и присыпать корневую систему растолченным активированным углем.
  • Пересадить куст на возвышенный участок, проверив правильное расположение корневой шейки.
  • Засыпать питательной, легкой, рыхлой почвой, полить.
  • Верхнюю часть накрыть колпаком из плотной ткани или полиэтилена, так чтобы не испарялась излишняя влага.
  • После того, как растение приживется, колпаки убрать.

Оставить комментарий

avatar